Почему они снимают ню? Фотографы, изменившие представление об обнажённом теле

1. Хельмут Ньютон (1920-2004) — Провокатор, ненавидевший ханжество

(Фото 1: «Sie Kommen» (1981) — одетые и обнажённые женщины)
(Фото 2: Кадр из съёмки для Vogue Paris, 1975)

Поворотный момент: В 1938 году 18-летний Хельмут бежал из нацистской Германии, потеряв всё. Его мать, поклонница классического искусства, запрещала ему снимать «вульгарные сцены».

Почему ню?

• «Женщины, которых я снимаю, доступны, но их доступность зависит от времени и денег, которые вы можете на них потратить»
  
• Его жена, актриса Джун Браун, часто позировала обнажённой, становясь соавтором образов
• Создал новый тип модели — агрессивную, властную, «опасную» женщину
• Стиль: Чёрно-белые контрастные кадры, театральные позы, намёк на BDSM-эстетику.
• Вдохновение: Немецкий экспрессионизм, фильмы Фрица Ланга.
• Снимал для: Vogue, Harper’s Bazaar, Playboy.

Скандал: Серия «Big Nudes» (1980) с фетиш-элементами шокировала публику, но стала классикой.

2. Спенсер Туник (1967-) — Анархист, превративший наготу в протест

(Фото 1: Инсталляция в Мёртвом море (2011) — сотни тел в бирюзовой воде)
(Фото 2: Перформанс у здания МоМА, Нью-Йорк (1994))

Поворотный момент: В 1992 году, будучи никому не известным фотографом, организовал первую акцию с 28 обнажёнными добровольцами на крыше нью-йоркского отеля.

Почему ню?

• «500 голых тел на площади — это демократия»
• Его проекты — политические акции против цензуры (участников часто арестовывали)
• Превращает человеческое тело в «живую скульптуру», сравнивая свои работы с лэнд-артом
• Стиль: Монументальные перфомансы, где тело — часть урбанистического или природного ландшафта.
• Вдохновение: Лэнд-арт, Йозеф Бойс.
• Проекты: Акции в Нью-Йорке, Сиднее, Москве (2008).
• Цитата: «Толпа обнажённых тел стирает индивидуальность, оставляя только форму».

Рекорд: В 2007 году в Мексике снял 18 000 обнажённых людей — крупнейшая акция в истории.

3. Жанлу Сьефф (1933-2000) — Французский поэт женской наготы

(Фото 1: «Николь в ванной», 1976 — интимный бытовой ню)
(Фото 2: Серия «Зеркала», 1980-е — игра отражений с обнажённой моделью)

Поворотный момент:
В 1961 году Сьефф, работавший в то время фотожурналистом, получил заказ от нового журнала Twen — снять эротическую серию без привычной гламурной постановки. Он пригласил свою будущую жену, модель Николь, и снял её в обычной парижской квартире при естественном свете. Эти кадры — интимные, слегка размытые, с налётом повседневности — стали его визитной карточкой.

Почему ню?

• «Все аспекты фотографии интересуют меня, и я чувствую к женскому телу такое же любопытство и любовь, как к пейзажу, лицу или чему-либо еще, что меня интересует. В любом случае, обнаженное тело — это форма пейзажа. Для моих фотографий нет причин и правил, все зависит от настроения момента и модели». 
• Отказался от студийных съёмок в пользу домашней атмосферы
• Создал новый тип эротики — тёплой, личной, без пафоса

• Стиль: Камерная, интимная атмосфера, естественное освещение и мягкий фокус, акцент на нежности и доверительности
• Вдохновение: Женщины из личного окружения (часто снимал жену и близких подруг), импрессионистская живопись, повседневные ситуации (ванная, спальня)
• Для кого снимал: Журнал «Twen» (главный фотограф в 1960-х), календари Pirelli, личные арт-проекты

4. Питер Линдберг (1944-2019) — Мастер чёрно-белого ню

(Фото 1: Наоми Кэмпбелл для Pirelli, 1996 — индустриальный стиль)
(Фото 2: Линда Евангелиста в дюнах, 1988 — драматичный пейзажный ню)

Поворотный момент:
В 1988 году Линдберг, уже известный модный фотограф, снимал календарь Pirelli в индустриальной зоне Дюссельдорфа. Вместо привычных тропических пейзажей он поставил моделей (включая молодую Наоми Кэмпбелл) среди металлических конструкций и бетона. Получившиеся чёрно-белые кадры с обнажёнными телами на фоне заводов перевернули представление о «красивой» эротике.

Почему ню?

• «Красота — это мужество быть собой»
  
• Перенёс ню из гламурного контекста в урбанистический и индустриальный
• Доказал, что обнажённое тело может быть частью «неженского» пейзажа

• Стиль: Монохромная эстетика, сочетание грубой фактуры (металл, песок) с нежностью кожи, кинематографичные ракурсы
• Вдохновение: Немое кино (особенно немецкий экспрессионизм), индустриальные пейзажи родного Дюссельдорфа, танцевальная пластика.
• Снимал: Календари Pirelli (1996, 2002), Vogue (все редакции), реклама Armani, Dior

Интересный факт: Именно после этой съёмки Линдберг стал первым фотографом, кто сделал ню-календарь Pirelli в ч/б.

5. Ирвинг Пенн (1917-2009) — Перфекционист, видевший в теле геометрию

(Фото 1: «Nude No. 18» (1949) — тело как драпированная ткань)
(Фото 2: Съёмка в студии Vogue (1950) — модель в неестественной позе)

Поворотный момент: В 1947 году, устав от модной фотографии, уговорил редактора Vogue дать ему свободу для ню-экспериментов.

Почему ню?

• «Работа над фотографией — это работа над собой»
  
• Упрощал тело до абстракции, часто кадрируя голову
• Его модели выглядели как «натюрморты из плоти»
• Стиль: Минимализм, серый фон, игра с ракурсами.
• Вдохновение: Скульптуры Древней Греции.
• Снимал для: Vogue (его ню-серии 1949-50 гг. стали классикой).

Техника: Использовал старинную камеру 8×10 дюймов, чтобы добиться беспрецедентной детализации.

6. Нобуёси Араки (1940-) — Философ, смешавший эротику со смертью

(Фото 1: «Связанная невеста» (1993) — намёк на умершую жену)
(Фото 2: Серия «Tokyo Lucky Hole» (1985) — ночные клубы с обнажёнными женщинами)

Поворотный момент: В 1990 году после смерти жены Йоко начал снимать ню как «дневник горя».

Почему ню?

• «В акте любви, как и в фотографии, есть форма жизни и медленная смерть»
  
• Связывал моделей в память о жене (та любила бондаж)
• Его стиль — смесь традиционной японской эстетики и порнографии
• Стиль: Грубая плёнка, провокационные позы, намёк на киноманы «кинбаку» (японский бондаж).
• Вдохновение: Эротические гравюры сюнга, фильмы Осимы Нагисы.
• Книги: «Sentimental Journey» (1971), «Tokyo Lucky Hole» (1985).

Парадокс: В Японии его одновременно называют «национальным достоянием» и «извращенцем».

7. Патрик Демаршелье (1943-2022) — Романтик, делавший наготу элегантной

(Фото 1: Кейт Мосс для Calvin Klein (1993) — лёгкая, почти невинная нагота)
(Фото 2: Съёмка с Наоми Кэмпбелл (1996) — тело как часть пейзажа)

Поворотный момент: В 1975 году, переехав в Нью-Йорк, начал снимать ню для глянца — впервые без намёка на пошлость. Демаршелье избегал похабности. Его обнажённые модели кажутся неуловимыми, как сон.

Почему ню?

• «Я не люблю когда модель играет ню, или старается быть обнаженной»
  
• Создал новый стандарт «воздушной» эротики
• Работал с принцессой Дианой, которая запрещала ему ню-съёмки
• Стиль: Воздушная эротика, игра с освещением, органичная интеграция в пейзаж, акцент на эмоциях.
• Вдохновение: Классическая живопись — особенно Ренуар и Дега с их воспеванием естественной красоты, кино 1960-х — французская новая волна (Годар, Трюффо) с её лёгкой эротикой, природа — часто использовал песок, воду, ветер как «соавторов»
• Снимал для: Calvin Klein — знаменитая кампания с Кейт Мосс, Chanel (ню-элементы в рекламе духов), Louis Vuitton (артистичные обнажённые образы), Мадонны — серия для Vanity Fair, 1991, Джулии Робертс (съёмка для Vogue, 1998), Принцессы Дианы (хотя ню с ней он не делал, их сотрудничество повлияло на его стиль), Vogue Париж, США, Италия, Harper’s Bazaar — его ню-серии 1990-х стали эталоном, Vanity Fair — портреты знаменитостей с намёком на откровенность. 
• Альбомы и выставки: «Форма красоты» (1996) — культовая книга с ню-фотографиями, выставка в Музее Людвига (Кёльн, 2008) — ретроспектива с редкими работами, «Патрик Демаршелье: Ню» (2015) — посмертное издание его лучших кадров.

Наследие: Его стиль определил эстетику 1990-х — томную, естественную, лишённую агрессии.

Что объединяет этих фотографов?

Анализируя их биографии и работы, можно выделить ключевые мотивы, приведшие таких разных авторов к съёмке обнажённого тела:

• бунт против шаблонов
• поиск истинной красоты
• личная травма как катализатор
• превращение табу в искусство

А может просто случайность как закономерность? Изучая биографии этих авторов, замечаешь удивительную закономерность: почти все они пришли к ню не по расчету, а благодаря случайностям — неожиданным заказам, личным драмам или даже ошибкам.

Ню стало не жанром, а манифестом. Способом сказать то, что в одежде осталось бы невысказанным.